Выйти из авто: как использовать режимы съемки вашей камеры для улучшения качества фотографий

Если вы хотите получить максимальную отдачу от вашей зеркальной камеры, лучше изучить различные режимы съемки, а не просто постоянно использовать полностью автоматический режим. Однако со всеми буквами и символами, окружающими циферблат (например, M, Av, Tv и P), все может стать немного запутанным. Вот руководство для начинающих по выходу из автоматического режима и созданию более качественных фотографий.

Познакомьтесь с диском вашей камеры

Давайте начнем с обсуждения наиболее распространенных режимов, которые вы найдете в своей камере, и того, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, выдержкой затвора и ISO, вам, возможно, сначала понадобится освежить эти термины – мы будем много их использовать, чтобы понять, как работают эти режимы.

Ручные режимы: M, Av, Tv и P

Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы – это те, с которыми вам действительно стоит ознакомиться, если вы серьезно относитесь к фотографии. Они включают:








Ручной (M) . Ручной режим, как следует из названия, дает вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера снимает изображение с этими значениями, независимо от того, приведут они к хорошей экспозиции или нет.
Приоритет диафрагмы (Av или A) : в режиме приоритета диафрагмы – обозначается как Av или A, в зависимости от вашей камеры – вы установить диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать камеру недоэкспонированной или переэкспонированной снимки, которые вы делаете.
Приоритет выдержки (Tv или S) : в режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера автоматически выбирает диафрагму. Как и с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы недоэкспонировать или переэкспонировать снимки.
Программа (P) : вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме.

Автоматические режимы: A +, CA и другие

Остальные элементы на циферблате представляют собой автоматические режимы, которые оптимизируют себя для конкретных типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:













Авто (или A +) : в полностью автоматическом режиме камера делает все за вас. Нажмите кнопку спуска затвора, и он сделает наилучшее возможное изображение.
Без вспышки : аналогично Авто, за исключением того, что камера не использует встроенную вспышку.
Творческий авто : режим, используемый на некоторых камерах Canon, который позволяет вам установить, насколько размытым должен быть фон. В противном случае камера контролирует все.
Портрет : автоматический режим, в котором камера отдает приоритет широкой диафрагме для получения малой глубины резкости.
Пейзаж : автоматический режим, в котором камера отдает приоритет узкой апертуре для получения большой глубины резкости.
Закрыть вверх . Камера предназначена для закрытия объектов, фокусируется на минимально возможном расстоянии и не срабатывает. вспышки.
Спорт : фотокамера отдает приоритет быстрой скорости затвора за счет других настроек. Он будет использовать более высокое значение ISO, чем в портретном режиме.
Ночной портрет . Камера, предназначенная для слабого освещения, обеспечивает более длинную выдержку и более высокие значения ISO за счет качества изображения.
Руководство : режим, используемый на некоторых камерах Nikon, который помогает вам пройти процесс фотографирования.

Некоторые камеры также будут иметь другие режимы, хотя они не так распространены. Профессиональные камеры имеют собственные режимы, в которых вы можете сохранять настройки, которые вам нравятся. Вы также можете найти режим видео или HDR на циферблате вашей камеры.

Если вы не уверены, что означает символ и его нет в этом списке, проверьте документацию к вашей камере.

Какой режим вы должны использовать?

Хорошо, теперь вы знаете, что означают все эти буквы. Но какой режим вы должны использовать и когда? Ответ проще, чем вы думаете.

В большинстве случаев используйте режим приоритета диафрагмы

Когда люди впервые совершают прыжок из автоматического режима, они часто заходят слишком далеко.Они думают, что им приходится все время пользоваться ручным режимом. Они думают, что если они не набирают диафрагму, выдержку и ISO для каждого снимка, это не считается.

Но вот маленький секрет: профессиональные фотографы обычно не используют руководство. Они используют режим приоритета диафрагмы (Av или A на циферблате).

Если вы не снимаете движущийся объект, выдержка от 1/100 секунды до 1/8000 секунды выглядит практически одинаково. То, что на самом деле определяет то, как ваши фотографии выглядят, это диафрагма. В этом главное отличие портрета с малой глубиной резкости и потрясающего пейзажа со всем в фокусе. Зачем беспокоиться о чем-то, что не имеет значения?

Поверните диск в положение A или Av (в зависимости от вашей модели), установите диафрагму, которую вы хотите использовать, и поиграйте. Хотя вы напрямую не выбираете выдержку, вы все равно управляете ей с помощью компенсации экспозиции.

Когда вы делаете снимок, ваша камера делает наилучшие предположения об экспозиции. В Aperture Priority он просто выбирает выдержку, которая, по его мнению, должна работать (и в 90% случаев это будет очень близко). Если вы хотите использовать более короткую выдержку, немного наберите компенсацию экспозиции. Это сделает ваше изображение немного темнее. Если ваша камера недоэкспонирует снимок, наберите поправку экспозиции одним касанием; Вы получите более яркое изображение и меньшую выдержку.

В режиме приоритета диафрагмы вы не просто управляете диафрагмой; Вы также контролируете ISO. В общем, вы должны снимать с наименьшим ISO, который вы можете, однако вы можете увеличить его, когда вам нужно увеличить выдержку, не меняя диафрагму. Мы немного рассмотрим выбор значений для всех настроек.

По этой причине профессиональные фотографы обычно снимают с приоритетом диафрагмы. Вы получаете большую часть контроля над ручным режимом без хлопот и шансов испортить. Если вы введете неправильную выдержку в ручном режиме, вы потеряете изображения, которые невозможно использовать.

Когда идти Полное руководство

Хотя это обычно не требуется, ручной режим имеет свои применения. В общем, вы должны использовать это:

  • Когда хотите последовательность между кадрами. Основной причиной использования ручного режима является последовательность. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, скажем, на концерте в помещении, и вы хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
  • Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки действительно имеют значение. Если вы снимаете фотографии с большой выдержкой, изображения с высоким динамическим диапазоном или композиты, вам нужно будет ввести все вручную.
  • Когда вы снимаете на штативе. Если вы приложили усилия для настройки штатива и тщательной компоновки снимка, вы также можете потратить дополнительные десять секунд, чтобы набрать скорость затвора.

Конечно, вы можете свободно использовать руководство в любое время, но в большинстве случаев Aperture Priority будет намного проще и не хуже.

Почему не приоритет выдержки?

«Но подождите», я слышу, как вы говорите. «Как насчет того режима приоритета скорости затвора, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера контролирует диафрагму, а вы управляете выдержкой и ISO.

Я пропустил это, потому что … ну, в большинстве случаев это не очень полезно. Между быстрой скоростью затвора не так много различий, и если вы используете медленную скорость затвора, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.

Облегчает, не так ли?

Какие значения диафрагмы, затвора и ISO следует использовать?

Теперь, когда вы начали фактически контролировать свою камеру, какие значения вы должны использовать для этих различных настроек? Давайте взглянем.

апертура

Диафрагма является наиболее важным параметром для управления. Больше чем выдержка или ISO, это определяет, как будет выглядеть большинство ваших изображений. У вас есть много свободы при выборе диафрагмы. Любое значение может работать хорошо, это зависит только от того, что вы хотите.

Если вам нужен размытый фон или быстрая выдержка, чем шире диафрагма, тем лучше. Где-то между f/1.8 и f/5.6 (в зависимости от того, что позволяет ваш объектив) идеально. Это даст вам хороший не сфокусированный фон и максимально возможную выдержку.

Если вы ищете изображение, которое в значительной степени находится в фокусе повсюду, не жертвуя слишком большой скоростью затвора, выберите что-то между f/8 и f/16. Более широкие апертуры в этом диапазоне будут иметь немного меньшую глубину резкости, но более высокие скорости затвора, а более узкие апертуры будут иметь большую глубину резкости, но более медленные скорости затвора.

Если вы хотите получить абсолютно все в фокусе или очень медленную скорость затвора, вы можете использовать диафрагму, более узкую, чем f/16.Единственное, с чем следует быть осторожным, это то, что большинство объективов не в своих лучших проявлениях с их экстремальной апертурой, поэтому вы можете начать видеть некоторые странные эффекты, когда нажмете f/22.

Скорость затвора

Скорость затвора обычно не так критична, как диафрагма, но она по-прежнему играет важную роль в том, как получаются ваши изображения.

Любая скорость затвора, превышающая 1/1000 секунды, останавливает движение. Если вы хотите увидеть, как пот улетает с футбольного игрока, когда он бьет по мячу или делает резкий бросок с места на лыжах, стреляйте с выдержкой в ​​тысячи долей секунды.

Приблизительно между 1/100-й секунды и 1/1000-й секунды вы не получите такое же замораживание движения. Если вы снимаете что-то движущееся со скоростью 60 миль в час со скоростью затвора 1/500 секунды, во время выстрела он будет двигаться на пять сантиметров. Этого достаточно для размытия движения. Вместо этого этот диапазон идеально подходит для съемки медленно движущихся объектов (например, людей или домашних животных) с помощью ручной камеры. Ничто не движется достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы. Большинство портретов, которые я снимаю, попадают в этот диапазон.

От 1/100 секунды до примерно 1/10 секунды является своего рода мертвой зоной. Если хотите, вы можете просто взять с собой камеру, но изображения не будут такими четкими. Медленно движущиеся объекты будут размыты, но не настолько, чтобы хорошо выглядеть. Вы можете снимать некоторые пейзажи или ночные снимки с такими выдержками, но их, как правило, стоит избегать.

Все, что от 1/10 секунды до 30 секунд, является временем штатива. Вы не сможете держать камеру в руке без серьезных проблем. Это место, где вы начинаете снимать с большой выдержкой и умышленно размытие движения. Вы можете снимать красивые фотографии ночью. Фотографии воды и облаков приобретают безмятежный вид, когда все отдельные волны сталкиваются друг с другом. Множество потрясающих фотографий, сделанных с этими длинными выдержками.

С выдержкой менее 30 секунд вы получаете экстремальную длинную выдержку. Движущиеся объекты даже не появляются на ваших изображениях. Вы можете снимать уличную сцену, и каждый превращается в кружащуюся массу цветов.

ISO

ISO немного странно, потому что по большей части это мало что значит … пока внезапно не испортит ваши фотографии. Как я уже упоминал выше, вы хотите использовать самый низкий из возможных ISO.

На современной DSLR фотографии, сделанные с ISO от 100 до 400, будут практически неразличимы. На фотографиях почти не будет шума. Хотя 100 лучше, все в этом диапазоне даст вам отличные фотографии.

Между 400 и 1600 у вас все еще будут хорошие фотографии, но вы начнете видеть некоторый шум. Более новые (и более высокие) камеры будут сохранять достаточно чистые фотографии примерно до 1600; они просто не будут выглядеть так же хорошо, как фотографии, снятые с более низким ISO.

От 1600 до 3200 (около 6400 на профессиональной камере) вы получаете фотографии, которые все еще технически пригодны, но будут иметь очень видимый шум. Вероятно, это не испортит фотографии, но вы хотите избегать использования таких высоких ISO, если вы действительно не можете избежать этого. Ниже подрезано мое лицо под ISO 6400 от 5DIII.

Кроме того, это бесплатно для всех. Ваши фотографии будут иметь действительно видимый шум, вплоть до того, что они начнут затенять детали. Единственный раз, чтобы использовать такой высокий уровень ISO, это когда снимать любую фотографию важнее, чем получить хорошую.

И это все, что вам нужно знать, чтобы начать. Ручное управление камерой на удивление просто. Как только вы поймете, что такое диафрагма, выдержка и ISO и как управлять ими в режиме приоритета диафрагмы, вы можете начать творчески подходить к своим фотографиям.

Оцените статью
TutoryBird.Ru
Добавить комментарий